Supersimples Midi -> CV Interface

Jupp... ist heute angekommen, die Atmels waren gestern schon da. (Ich aber nicht )
Dann kann ich nächste Woche den Bootlader fertig machen, ab dann könnt ihr "vorgebrannte" Atmels beziehen. (Das eigentlich "Betriebsprogramm" lässt sich ja jederzeit updaten, indem man über Midi das Update (ist eine SysEx-Datei) an das Interface schickt. )

Ich hab mit dem Analog-Eingang rumgespielt: das mit dem Poti als "Drehschalter-Auswahl" ist praktikabel. Ich habe da derzeit den Clock-Teiler mit 16 Einstellungen drauf.
Der Clock-Ausgang ist die halbe Clock-Zeit an, die andere Hälfte aus. Das kann man direkt als LFO nehmen - oder man gibt das Signal als "Gate" auf einen Hüllkurvegenerator, dort kann man dann eine Kurvenform einstellen. Ist recht brauchbar für so Gater oder Wobblebass-Effekte....

Nope, gibt ein neues Layout, das ist etwas entzerrt (60x100mm)[1] . Stelle ich heute abend oder morgen online, bin gerade erst von der Weihnachtsfeier zurück.

Wenn du selber Chips programmieren kannst, kann ich dir die HEX-Datei mailen. Den Bootlader für den Atmel werde ich wohl bis Sylvester fertig bekommen, ab dann gibt es auch gebrannte Chips. (Die Controllerchips habe ich gerade von der freundlichen Nachbarin abgehohlt, die sie für mich angenommen hatte. )

Der "Normalbetrieb" läuft übrigens problemlos. ( Das Interface basiert ja auf meinem MCV876 Austausch-Controller, dafür musste ich nur die Wandler-Ansteuerung anpassen. )


[1]... und einen kleinen Fehler "beseitigt": zum Programmieren braucht man den Reset-Pin, der fehlte auf dem (einreihigen) Stecker (J13). Da habe ich per Leiterbahn aber auch keine Chance (auch nicht in der aktuellen Version), daher gibt es da jetzt eine Litze auf der Oberseite.

Der Dragon ist nackig (nur die Platine), für den braucht man noch Kabel.
1 x Mini-USB. Du solltest einen USB-Hub mit Netzteil haben, an den der Dragon kommt.
1 x 2x3-polige Stiftleiste
1 x Programmierkabel. (Z.B. diese)
Dragon-Platine *nicht* auf dem schwarzen Schaum betreiben, mit dem er kommt, der ist leitend!

Wenn der Programmieranschluß auf dem Zielboard die von Atmel vorgeschlagene 2x3-Pol Pfostenleiste ist, kannst du ein 1:1 Flachkabel quetschen. (Mit diesen Buchsenleisten) Bei meinen Boards ist das aber eher nicht der Fall, das ist mir zu klobig, daher die Einzelstrippen oben.


Bei Vollausstattungs-Bedarf auch Steckerleisten (zusammen 82Pins (zwei mal. Die Dinger kann man auf benötigte Pinzahl teilen), Patchkabel(bis zu 22 Stück) und Sockel, evtl. auch einen Nullkraftsockel.

Nö, das 4er.
(Die 5er ist Eclipse basiert. Das muss ich nicht haben, das 4er ist zwar simpler gestrickt, aber für die kleinen Controller ist der Bloat echt nicht nötig und nervt nur. )


Jup, Hub ist nix spezielles, "etwas besser" wäre von Vorteil, wobei das ja mehr Glück als von außen zu sehen ist. Die Strombegrenzung des Ports, an dem der Dragon hängt, wird im Bastelalltag ja vielleicht auch mal getestet. Mein Dragon haust inzwischen sogar in einem richtigen Gehäuse. ( http://www.conrad.de/ce/de/product/520985/)

Die Selber-Ätz-Version passt übrigens in das etwas dickere Gehäuse der Serie: http://www.conrad.de/ce/de/product/521027/ ... schlichtweg, weil ich das da reinbauen will... (daher die Position der Befestigungslöcher, deren Abstand ist 45 x 90 mm. )
Reichelt-Warenkorb kommt nachher... jetzt fahre ich erst mal die Lieferung aus China abholen

'n Atmel kannste auch von mir haben, ich habe gerade welche bekommen.

monoton schrieb:

China?????

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Fototechnik?

Wie machst du die Vorlage?




... die dunkle Seite der Bestückung

</finstereslachen>


(nein, das muss man nicht wirklich löten ... issn 64kByte-EEPROM, das nur für "CV-Recorder" gebraucht wird... und für den habe ich noch nicht mal die Software angefangen ....)

Eagle - der Vorwand für das Projekt hier ist ja, das ich das lernen will... (ich kann nur so ein Uralt-Protel, und es wäre für meine Arbeit schon nützlich, wenn ich da im Zweifel auch mal schnell eine Platine machen kann... )

Eigentlich meinte ich aber eher den handwerklichen Vorgang von "Laserdrucker auf Folie" im Detail... (Tinte/Laser, welche Folie...)


So.. bestückt:

Jupp, 80 x 100 ist schon knapp ... aber ich hab im Zweifel in der 4ma 'ne große Lizenz.

Ich ätzte eigentlich gar nicht selber, ist mir zu tüddelig. Also Bügelmethode und Wasserbad mit Philadelphia-Ätzwanne. (Formatmäßig ist das der Eagle-Begrenzung angepasst... )

Ist Qualitativ aber echt schlechter als das, was du produzierst.

Damals hatten wir so ein Glasküvettensystem mit Blubber und Belichter von Isel, aber da gab es noch keine Drucker und wir haben die Vorlagen 1: 1geklebt und per Kontaktkopie auf durchsichtigen Film kopiert... (mit dem extra Dunkelkammerschritt sehr mühselig...)

Gewerblich sind heute die 50€, die ein Prototyp beim PCB-Pool kostet ja nicht wirklich ein Problem, da ärgern wir uns mit so etwas schon lange nicht mehr rum.

Die Platinen aus Shenzhen haben übrigens keine 14 Tage gebraucht. (am 11. bestellt am 24. wollte die Post sie zustellen, da war ich aber schon )

... und laufen tut es auch:

Der programmierte Atmel bringt eine sinnvolle Grundeinstellung mit. Zusammenbauen und geht.

(Was genau nun "sinnvoll" ist können wir uns noch überlegen, nichts ist so nervig wie doofe Defaulteinstellungen... )

Midi-Kanal, Grundnote und einen Controller kann man mit der Taste einlernen. (Taste drücken bis LED an, dann Keyboard-Taste drücken bzw. Controller bewegen. )

Richtig Umstellen (konfigurieren) kann man das mit Sys-Ex bzw. dem Programm zum Bareille Interface.... das ist zwar nicht wirklich toll, aber ich muss dann erst mal nix eigenes schreiben (den Mäuse und Fensterfirlefanz auf Windows zu programmieren ist nicht so meine Welt... ).

Der Trimmer stellt die Oktavspreizung ein, 5V mit Multimeter messen und genau auf 5V einstellen, Feinabgleich dann mit Stimmgerät, so dass die Oktaven stimmen. (Kein Multimeter zu haben geht zwar auch, ist aber nicht so wirklich sinnig, die Dinger kosten wenig und sind sehr nützlich. ) Die Schaltung ist inzwischen so dimensioniert, dass der komplette Trimmerbereich im "legalen" Versorgungsspannungsbereich liegt (4,5 bis 5,5V), da kann man also nix kaputt machen. (... und der "nominell richtige" Abgleich ist auch genau in der Mitte der Trimmereinstellung... )

bartleby schrieb:

hab ich schon irgendeinen platinen+atmel-bestelltermin verpasst?

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Nein, dank des genialen Tipps (vielen Dank an pulsar!) mit Seeedstudio kann ich die Platinen einfach in sinnvoller Menge machen lassen und die kann man dann bei mir bekommen. Im Zweifel dauert es nur 2..3 Wochen, bis wieder welche da sind.
Den ersten Batch der "richtigen" Version werde ich Anfang Januar bestellen, die werden dann vermutlich ab Mitte/Ende Januar verfügbar sein.

bartleby schrieb:

was ich beim (zugegebenermassen vielleicht etwas hastigen) ueberfliegen des freds noch nicht ganz kapiert hab: kann das ding auch hz/v? irgendwo wurde gesagt, dass die hardware das auf jeden fall hergibt - aber ist das auch schon softwareseitig implementiert? oder wird es auf jeden fall werden?

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Ich habe gestern noch mal etwas recherchiert und nachgedacht: Hz/V geht, mit einem DAC-Kanal sollte man etwa 4 Oktaven schaffen. Bei Hz/V wird die Auflösung bei den unteren Oktaven ein Problem, da stimmen dann die Töne einfach nicht.

Bei V/Oct sind die Wandlerschritte immer gleich groß (hier ca 1.5 Cent) egal wie hoch der Ton ist. Zudem kann man den Tonabstand zu einen ganzzahligen Vielfachen der Wandlerschritte machen, dann hat man keinen (zusätzlichen) Fehler durch die digitale Schrittweite (keinen Rundungsfehler). 8 Bit Wandler kann man *nur* so benutzen, da ist ein Halbton 2 bzw. 4 Wandlerschritte - und die Töne werden entsprechend schief, weil die Wandler ihre Soll-Schritte natürlich nur begrenzt genau treffen. Unser 12-Bit Wandler hier ist merklich besser.

Bei Hz/V muss die Software die Logarithmierung machen (=einer Tabelle entnehmen), dadurch ist die Ausgangsspannung immer ein krummer Wert mit Rundungsfehler. Und da die Schritte bei tiefen Tönen sehr klein sind, nimmt der Fehler im Bass zu: er verdoppelt sich mit jeder Oktave.
Wenn man zwei Wandler hintereinander schaltet (die Hardware der großen Version "kann" das mit DAC 3&4, der eine Wandlerwert wird dann analog mit dem zweiten multipliziert), dann hat man eine viel bessere Auflösung und es sollten ein paar Oktaven mehr drin sein. Das ist dann durch die reale Genauigkeit der Wandler/Schaltung begrenzt und damit von Temperatur, Offsetspannungen, Glück und so Zeug abhängig. Das muss natürlich auch programmiert werden.

Ich habe keinen Hz/V Synthesizer, könnte aber einen meiner Bastel-VCOs entsprechend ansteuern. Das klärt dann aber nur, das es im Prinzip geht, da brauche ich ggfls. die Mithilfe von Leuten, die einen entsprechenden Synth haben und die Funktionalität gezielt testen können. ("Geht nicht" ist als Fehlerbeschreibung nicht wirklich hilfreich... )

Ob und wann ich Features einbaue, hängt von der Nachfrage ab, bei Hz/V bist du jetzt der 2. der Nachfragt.
Jetzt ist aber erst mal der Bootlader dran... das ist zwar weniger spannend, aber ohne den geht gar nix. ("Im Prinzip" ist der ja schon fertig, der muss nur für den dickeren Atmel und die andere Pinbelegung umgefrickelt werden, das ist überschaubar... )

Grundeinstellung z.B.:

CV1 = 0..5V, Tonhöhe. (ohne Pitch-Bend)
CV2 = 0..5V, Velocity
CV3 = Mod-Wheel (den kann man per Taste auf einen beliebigen CC umlernen) (0..2,5V bzw. 0...5V, je nach Jumperstellung)
CV4= Pitch-Bend (meist/sinnig: +/-5V)

Gate 1 = Note-On
Midi-Start/Stopp
Midi-Clock = 16-tel.

Varianten, die man sich überlegen kann:
- Midi-Clock per Poti statt fix (dann *muss* man aber am Poti-Eingang was anschließen. Minimal einen Jumper gegen Masse, damit bekäme man 24ppq=Din-Clock raus, das ist auch nicht blöde...)
- Tonhöhen CV mit eingerechnetem Pitch-Bend. (Funktioniert gut, aber es nagelt den Bender halt auf Pitch fest, wo man ihn nicht immer haben will... )