Nur OnTopic Dynacord MDL10 – Servicemanual gesucht

Bitte stark genau im Thema bleiben wie es im ersten Beitrag steht. Alles andere gilt als OT und kann gelöscht werden.
rblok schrieb:
Detail (-15 V sind da, wo Plus 15V sein sollten, sind -1):
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Das 'riecht' verdächtig nach einem Kurzschluß des +15V-Zweiges - und würde evtl. auch die heiße Spule erklären. Die übrigens, wenn sie einen Bruch in der Windung hätte, nicht heiß werden würde...

Eine weitere Fehlerquelle kann der +15V-Regler (I 012) selber sein. Falls der OK ist, kommt auch ein Kondensator in der Schaltung selbst in Betracht - frühere Tantal-Elkos sind berühmt-berüchtigt dafür, intern gern mal kurzzuschließen.

Edit: Regler-Bezeichner korrigiert!
 
Zuletzt bearbeitet:
Miks schrieb:
Das 'riecht' verdächtig nach einem Kurzschluß des +15V-Zweiges - und würde evtl. auch die heiße Spule erklären. Die übrigens, wenn sie einen Bruch in der Windung hätte, nicht heiß werden würde...

Eine weitere Fehlerquelle kann der +15V-Regler (IC12) selber sein. Falls der OK ist, kommt auch ein Kondensator in der Schaltung selbst in Betracht - frühere Tantal-Elkos sind berühmt-berüchtigt dafür, intern gern mal kurzzuschließen.
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Oooooooohkeee, dankeschön

Was austauschen bzw. wie eingrenzen? Ich find ja nach wie vor den Ausstieg nach ca. 2 Min spannend…
 
Zuletzt bearbeitet:
@rblok ich hatte mal so ein Problem mit mal an, mal aus, ne Weile gelaufen, dann Ton weg bei meinem Polysix. Grund war letztlich eine gebrochene Lötstelle auf dem Netzteil hin zum Analogboard. War nicht zu erkennen. Irgendwann hab ich dann versehentlich am Pfostenstecker gewackelt 🤷‍♂️
 
MacroDX schrieb:
@rblok ich hatte mal so ein Problem mit mal an, mal aus, ne Weile gelaufen, dann Ton weg bei meinem Polysix. Grund war letztlich eine gebrochene Lötstelle auf dem Netzteil hin zum Analogboard. War nicht zu erkennen. Irgendwann hab ich dann versehentlich am Pfostenstecker gewackelt 🤷‍♂️
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Danke, @MacroDX, hier kreist sich grad der Fehler auf »geht nach 2 Min aus« ein. Egal was in den 2 Min passiert.
 
rblok schrieb:
Danke, @MacroDX, hier kreist sich grad der Fehler auf »geht nach 2 Min aus« ein. Egal was in den 2 Min passiert.
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Könnte ein thermischer Fehler sein. Was ist denn das für 'ne Spule, die da heiß wird? Wo sitzt die denn auf der Platine?
 
Miks schrieb:
Könnte ein thermischer Fehler sein. Was ist denn das für 'ne Spule, die da heiß wird? Wo sitzt die denn auf der Platine?
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Naja, Kupferwicklung. Mangels Fachvokabular würd ichs internen Trafo nennen,
rechts das Riesending

wp_20230630_14_44_24_pro-jpg.180704
 
Ja, das ist der Trafo. Wenn der ordentlich heiß wird, ist sicher irgendwo ein Kurzschluß.

Es gibt laut Schaltplan eine Temperatursicherung, welche bei ca. 100ºC anspricht - wo die allerdings genau sitzt, kann ich nicht ausmachen. Sinn würde allerdings machen, wenn sie am Trafo sitzt - das würde dann wohl erklären, warum nach ca. 2 Minuten das Gerät abschaltet, wenn der Trafo zu warm wird...

Nach einer gewissen Abkühlzeit schaltet die Thermosicherung wieder durch, und das Gerät 'läuft erstmal wieder'...
 
Den Ringkerntrafo als Spule zu bezeichnen deutet auf ein gewisses Mass an Ahnungslosigkeit hin. Sorry, dass ich das so hart formuliere.
Die Messpunkte an den Spannungsreglern bzw. den Elkos sind korrekt. Vermutlich ist der Regler hopps, aber das hat @Miks ja schon geschrieben. Böse Tantals sehe ich keine im Bild.
Ich würde wohl den Regler tauschen und hoffen, dass er alleine das Problem macht.
 
swissdoc schrieb:
Den Ringkerntrafo als Spule zu bezeichnen deutet auf ein gewisses Mass an Ahnungslosigkeit hin. Sorry, dass ich das so hart formuliere.
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Jo, ich weiss, fänds auch toll wenn ich mehr Plan hätte, aber wat willste machen?
Nix für ungut ;-)

swissdoc schrieb:
Ich würde wohl den Regler tauschen und hoffen, dass er alleine das Problem macht.
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Das wäre dann der beschriebene IC12? Da steht PH | L34 | 5 drauf. Und an der Seite MC7815
CT T12
T8543
 
MC7815 ist das wichtige - es steht für einen +15V-Regler. In diesem Fall wohl eine 1A (=1000mA) Ausführung. Es gibt auch welche mit höherem Ausgangsstrom, 1,5A und 2A. Diese kann man auch verwenden, wenn die Beschaltung der Anschlüsse passt.

Zunächst muß jedoch der Kurzschluß ermittelt und beseitigt werden - evtl. ist der +15V-Regler ja auch nicht der Schuldige...

Die Bezeichnung des Reglers kann übrigens z.B. auch LM7815 oder µA7815 heißen!

Der korrekte Regler-Bezeichner (auf der Platine) ist übrigens I 012

Das T8543 ist höchstwahrscheinlich das Herstellungsdatum des Reglers: Jahr 1985, Woche 43

Edit: C 053 (2200µF) wäre auch noch ein Kandidat für einen Kurzschluß...
 
Zuletzt bearbeitet:
Man kann die Elkos mit dem DVM auf Kurzschluss prüfen. Das geht mit dem Durchgangsprüfer oder dem Widerstandsmesser. Einfach einmal linksrum und rechtsrum messen und dann nachdenken, was man erwartet hat und was kommt.
 
Miks schrieb:
Zunächst muß jedoch der Kurzschluß ermittelt und beseitigt werden
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Hast Du einen Verdacht? Ich würde das CAT Telefon meiner Frau nehmen und mal mit der Thermokamera schauen. Sont könnte man die ICs alle ziehen und schauen, ob dann die Spannungen stimmen. Oder einfach das Teil einem Fachmann zur Reperatur schicken.
 
swissdoc schrieb:
Man kann die Elkos mit dem DVM auf Kurzschluss prüfen. Das geht mit dem Durchgangsprüfer oder dem Widerstandsmesser. Einfach einmal linksrum und rechtsrum messen und dann nachdenken, was man erwartet hat und was kommt.
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Obacht! Dafür sollte man aber den 'verdächtigen' Elko mindestens einseitig ab/entlöten - in der Schaltung gemessen ist der 'Kurze' sonst womöglich nicht im Kondensator zu suchen...
 
swissdoc schrieb:
Hast Du einen Verdacht? Ich würde das CAT Telefon meiner Frau nehmen und mal mit der Thermokamera schauen. Sont könnte man die ICs alle ziehen und schauen, ob dann die Spannungen stimmen. Oder einfach das Teil einem Fachmann zur Reperatur schicken.
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Ja, 'ne Thermokamera wäre in so einem Falle echt hilfreich (habe ich selber jedoch (leider)auch nicht).

Meine ersten Kandidaten wären der 2200µF-Elko und der Spannungsregler für die +15V. Wenn das noch nicht fruchtet, würde ICH die +15V-Versorgung direkt 'hinter' dem Regler auftrennen und schauen, wie's dann aussieht...
 
Wow! Ihr zwei! Steile Lernkurve am Sonntagabend.
Allerliebsten Dank schonmal.
Miks schrieb:
MC7815 ist das wichtige - es steht für einen +15V-Regler. In diesem Fall wohl eine 1A (=1000mA) Ausführung. Es gibt auch welche mit höherem Ausgangsstrom, 1,5A und 2A. Diese kann man auch verwenden, wenn die Beschaltung der Anschlüsse passt.
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Soviel Mühe du dir auch gibst, die Latte liegt immer noch zu hoch: z.B woher weisst du das es die 1A-Ausführung ist? Worauf ist denn beid der Beschaltung zu achten? Die Herleitung LM=µA=MC bei der Bezeichnung und 7815 für +15V find ich auch mehr als kryptisch…

Testaustasch von C035 ist auch nicht. Die Elkos die ich hab sind leider nur 16V. Da ich die dann eh bestellen muss, gibts den Regler dann gleich mit.
 
rblok schrieb:
z.B woher weisst du das es die 1A-Ausführung ist?
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Der MC7915 ist 1A laut Datenblatt. Auch zieht der ganze Kasten nur 12 Watt.

rblok schrieb:
Worauf ist denn beid der Beschaltung zu achten?
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Man schaue sich das Datenblatt des Chips an und vergleiche mit dem Platinen-Layout.

rblok schrieb:
Die Herleitung LM=µA=MC bei der Bezeichnung und 7815 für +15V find ich auch mehr als kryptisch…
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Diese Linear-Regler gibt es wie Sand am Meer und die Typenbezeichnung ist genormt. 78 ist positiv. 79 ist negativ. 15 ist 15Volt. Ein 7805 ist also ein Regler für 5Volt positiv. Wikipedia weiss solche Sachen auch.
 
Die Regler im TO220-Gehäuse gab es erst später in den stärkeren Versionen - afaik.
 
Das blöde an den Linearreglern ist daß sie zwar 1A können, die maximale Verlustleistung ohne Kühlblech dennoch nur ca. 1,5W ist. Die 1A gelten nur wenn du es schaffst die Wärme angemessen abzuführen.
Edit: 1.5W beim TO220, 0.5W beim TO92. Passt auf was ihr da tut.
 
Die Spannungsregler sind ohne Kühlkörper stehend auf der Platine eingelötet - obwohl der Bestückungsaufdruck auch eine liegende Montage vorsieht. Sogar das Loch für die Befestigungsschraube ist in der Platine bereits vorhanden...

Da unabhängig von der Montageart genug Platz vorhanden ist, würde ich auf alle Fälle einen (bzw. 2) passende(n) Kühlkörper verbauen = weniger thermische Belastung der Regler...

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Aber zunächst mal muß die Ursache für die starke Erwärmung des Trafos ermittelt werden...
 
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Hier noch die Pläne in A3 und 600dpi eingescannt.
 

Anhänge

  • Dynacord MDL10 Schematics.pdf
    2,1 MB · Aufrufe: 8
TÖNT WIEDER!
Vielen vielen Dank an @swissdoc & @Miks, ohne deren Engelsgeduld mit mir wäre das nix geworden. War augenscheinlich ganz klassisch der Spannungsversorgungs-Elko, er hat nen Widerstand von 0.

Nochmal Danke in die Runde, genau für sowas liebe ich das Forum!
 
Sehr geil! 👍

Falls nicht ohnehin schon gemacht: es empfiehlt sich, auf alle Fälle auch den 2. Sieb-Elko (C 058) auszutauschen - der ist nämlich genau so alt wie der bereits ersetzte Elko C 053 und somit ein Kandidat für den nächsten Ausfall...

Denn der Trafo ist 'von Haus aus' für 220V ausgelegt, und heute haben wir ca.235V (zumindest bei uns hier) auf der Leitung. Das bedeutet somit auch auf der Niederspannungs-Seite (= Trafo-Ausgangsseite) eine höhere Spannung und somit mehr Stress für die Sieb-Elkos...
 
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Cool. War eine gute Motivation, den Schaltplan einzuscannen und ich muss echt bei meinem mal nach dem Rechten sehen.
 
Miks schrieb:
Falls nicht ohnehin schon gemacht: es empfiehlt sich, auf alle Fälle auch den 2. Sieb-Elko (C 058) auszutauschen - der ist nämlich genau so alt wie der bereits ersetzte Elko C 053 und somit ein Kandidat für den nächsten Ausfall...
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Ja, natürlich direkt mitgemacht. Zumal die beiden auch in Reihe verlötet waren.
Bei sowas bin ich immer hin- und hergerissen zwischen »Never change a running system.« und »Machs halt grad mit, ist die nächste Baustelle.«
Und hab mich – kaum dass ich die Elko-Tüte hatte – dran erinnert, dass im Keller noch n Stringer aufs Recappng wartet.
 
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