Gehäuse f. Modularsynthi

ok, kauf die winkel einfach dort, wo du sie findest... :)


ok, kauf die winkel einfach dort, wo du sie findest... :)

und betreffend kunststoff - ja, die cabinets sind aus holz/alu. aber vielleicht machst du irgendwann irgendwas aus kunststoff. darauf hab ich mich bezogen.
 
bekam da eine private anfrage zu den massen des oberen cabin

bekam da eine private anfrage zu den massen des oberen cabinets. meine antwort könnte auch andere interessieren:

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das cabinet ist ca 80cm breit. brauchst du es auf den millimeter genau?

die tiefe ist nach lust und laune, meines ist oben etwa 20 cm tief. unten knapp das doppelte. kommt darauf an, wie steil du es willst.

schliesslich die höhe. da musst du wissen, ob du .com oder MOTM-module reinschauben willst. oder curetronic oder...
beide sind 5 HE, aber die abstände der montagelöcher von den rändern der frontplatten sind nicht gleich. :sad: d.h. die montageschienen sind nicht im gleichen abstand bei der .com und MOTM-variante.

ein paar millimeter machen da den entscheidenden unterschied. ich kann es schon messen, empfehle dir aber ggf. blindplatten (2 stück!) von den herstellern (die du einbauen willst) zu kaufen, damit du beim bau alles selber testen und nachmessen kannst.

ich kann die höhe also auch messen, das ist alles aber etwas subjektiv. unter der unteren modulreihe habe ich eine "sicherheitsspalte", sozusagen als reserve, wenn etwas mit dem messen schief gelaufen wäre. je nach dem wie riskant du es magst, kannst du sie weglassen und alles auf den millimeter genau bauen. dann kann es allerdings sein, dass wegen einem oder zwei millimetern die untere reihe zu schmal und damit das ganze cabinett quasi unbrauchbar wird. :roll:
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Naja, die Breite ist ja auch vom System abh

Naja, die Breite ist ja auch vom System abhängig,
bei MOTM hat z.B. 1 Module-Teileinheit (= kleinste Modulgrösse) eine Breite von 1,75 Zoll und bei Synthesizers.com/Moog 2,125 Zoll.

Wenn man ein Mischcabinet will, muss man entsprechend rechnen. ;-)

Mit den Montagelöchern: Das ist halt der Vorteil, wenn man Holzleisten benutzt. :D (Sprich: Da braucht man nicht drauf zu achten)
 
nimm gleitschienen, ist das beste... keine halben sachen. 8

nimm gleitschienen, ist das beste... keine halben sachen. 8)
 
Lass mich raten: Die gibt's im Baumarkt? ;-)

Lass mich raten: Die gibt's im Baumarkt? ;-)
 
Nee, also sowas kommt nicht in meine Geh

Nee, also sowas kommt nicht in meine Gehäuse.
 
ok, interessant. ich wiederum m

ok, interessant. ich wiederum möchte nicht ohne. tja, wie auch immer... :)
 
Jedem das seine. ;-)

Da is mir zuviel gewinkelter, ve


Jedem das seine. ;-)

Da is mir zuviel gewinkelter, verwinkelter Kram dran.
Ausserdem muss man dann für jedes Modul in den Alu bohren, dann
noch irgendwie ne Mutter dahinter klemmen oder so.

Da hat man's mit so ner Holzleiste doch viel einfacher,
auch mit dem sägen.
 
du schreibst:
> Ausserdem muss man dann f


du schreibst:
> Ausserdem muss man dann für jedes Modul in den Alu bohren, dann
> noch irgendwie ne Mutter dahinter klemmen oder so.

ich glaube, wir verstehen nicht das selbe unter dem begriff "gleitschiene"
 
Hmm, langsam d

Hmm, langsam dämmert's:

Das sind so ähnliche Schienen, wie die, welche in stufenlosen 19" Racks eingebaut sind? Also ne Mutter reinschieben und dann stufenlos verstellbar einschrauben?

Da muss man aber höllisch aufpassen, dass die in der richtigen Höhe verbaut sind.

Und MOTM und Synth.com sind damit glaube ich nicht mischbar, oder?
 
:D

> Das sind so


:D

> Das sind so ähnliche Schienen, wie die, welche in stufenlosen 19" Racks > eingebaut sind? Also ne Mutter reinschieben und dann stufenlos
> verstellbar einschrauben?

genau! bloss sind sie nicht so massiv wie die vertikalen schienen bei 19" racks. und eben, man verwendet sie horizontal, um die einzelnen module zu halten.

> Da muss man aber höllisch aufpassen, dass die in der richtigen Höhe
> verbaut sind.

problem erkannt! :) darum empfehle, befehle ich fast, ZWEI blindplatten zu kaufen, am rechten und am linken ende der gleitschienen festzuschrauben, das gleitschienenpaar bündig zu machen (dass beide schienen nicht nur parallel sind, sondern auch nicht horizontal verschoben) und dann diese konstruktion im cabinet einkleben!

das ist dann, wie wenn du eine fertig bestückte reihe von modulen ins cabinet befestigen würdest. beide schienen gleichzeitig, durch die blindplatten in der richtigen entfernung zusammengeschraubt.

anschliessend (wenn klebstoff trocken) kann man die gleitschienen mit metallwinkeln am gehäuse befestigen, anschrauben, was auch immer.

das ist auch der grund für meinen "reserveabstand" unter der unteren modulreihe. vom holz zuschneiden bis schienen reinkleben ist ein weiter weg und wenn ich alles ganz ohne toleranz zuschneiden würde, könnte es passieren, dass schlussendlich ein oder zwei millimeter für die höhe der unteren modulreihe fehlen würden. das würde bedeuten, alles wegwerfen und nochmals von vorne.
darum hab ich unter der unteren modulreihe idr. noch 1-2 cm platz. stört nicht.

liest sich viel komplizierter, als es ist...

> Und MOTM und Synth.com sind damit glaube ich nicht mischbar, oder?

stimmt. das hab ich schon erwähnt. wegen den unterschiedlichen abständen der frontplattenlöcher zum rand der frontplatte.

du musst auch berücksichtigen, dass manche frontplatten ÜBER die obere gleitschiene gehen (und unter die untere). das kann so 0-2mm sein. d.h. du musst zwischen der oberen und der unteren reihe auch etwas platz lassen. aber nicht zu viel, sonst ist es hässlich. 5mm sind normalerweise ok.
 
[quote:cbbd65614d=*Fidgit*]
stimmt. das hab ich schon erw


Fidgit schrieb:
stimmt. das hab ich schon erwähnt. wegen den unterschiedlichen abständen der frontplattenlöcher zum rand der frontplatte.

Ja, soviele Infos auf einmal und das ohne Graphik. ;-)

Bin auch am überlegen, ob ich das mal so ein bißchen dokumentieren soll
und zwar auf deutsch.
In Englisch gibt's ja schon ein paar Seiten, aber manches ist halt in deutsch verständlicher, wie ich finde. :oops:

Ich werd's auf jedenfalls erstmal mit Holzleisten probieren und bei nächsten Cabinet mal mit den Gleitschienen.
 
'tschuldigung, nicht

'tschuldigung, nicht überall, wo man internet hat, hat mach auch seine geräte und die kamera, um fotos zu machen. :)
 
War kein Vorwurf, nur meine Art der Erkl

War kein Vorwurf, nur meine Art der Erklärung, warum ich das nicht direkt verstanden habe. ;-)
 
Soo, hier der n

Soo, hier der nächste Tipp und zwar aus dem Curetronic-Thread:
www.Sequencer.de/synthesizer/viewtopic. ... 6730#46730

In Kürze:

daniel.b schrieb:
Ich würde ein Holzgehäuse ehr verdübeln und verleimen als mit Winkel verschrauben. Geht imho schneller und sieht sauberer aus. Die Leisten wo die Module später angeschraubt werden würde ich dann ganz normal verschrauben.

So sieht nen Holzdübel aus, haste bestimmt schonmal gesehen... ;-)

riffelduebel.jpg

Gibt's sogar bei Conrad, wo ich eh heute bestellen wollte,
hab immer noch keinen Bock zum Baumarkt zu fahrn:

200ER HOLZDÜBEL 6 X 30 MM

oder

120ER HOLZDÜBEL 8 X 40 MM

Ich denke mal die kleineren sollten reichen.

Wie muss ich denn da bohren bei 8 mm Durchmesser?

Gott bin ich schlecht, ich weiss. :oops:
 
Bin zwar kein Holzwurm, w

Bin zwar kein Holzwurm, würde aber auf Presspassung gehen. D.h. kleiner bohren (7,5...7,9mm oder so) - oder mit einem Reststück einfach mal probieren (kann mir vorsetellen, dass es dabei auch von der Holzsorte abhängt :dunno: )
 
Stimmt, die Restst

Stimmt, die Reststücke hab ich ganz vergessen,
gut, dass ich die mir beim Zuschnitt habe mitgeben lassen. ;-)
 
vielleicht gibt es besseret tipps, ich bohre jeweils mit dem

vielleicht gibt es besseret tipps, ich bohre jeweils mit dem gleichen durchmesser wie der dübel ist und klebe den dübel zusätzlich in die löcher in den beiden holzstücken.

damit du genau bohrst (ein halber mm zu nahe oder zu weit auseinander kann schon zuviel sein, weil die dübel dann nicht mehr in die löcher im anderen holzstück passen), gibts so kleine metalldinger mit einer spitze, die dir dann genau zeigen, wo du im anderen holzstück bohren musst. schwer zu erklären, in jedem fachgeschäft werden sie aber wissen, was du meinst. machs nicht ohne!
 
[quote:9f8a9bc9a3=*Fidgit*]kleine metalldinger mit einer spi

Fidgit schrieb:
kleine metalldinger mit einer spitze

Die Dinger hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.

Hat jemand nen Tipp, wie die heissen?

N Fachgeschäft habe ich leider nicht (mehr) in der Nähe.

Hier war mal nen Riesen-Eisenwarengeschäft, die haben aber vor ein paar Monaten dicht gemacht, leider.
 
Die Dinger gibts bei uns im Praktiker, auch bei den Holzd

Die Dinger gibts bei uns im Praktiker, auch bei den Holzdübeln.
Keine Ahnung, wie man die nennt.

Es sind so kleine Hut-förmige Bolzen, bei mir Kupferfarben (oder Messing), Durchmesser vom Holzdübel, mit einem kleinen Rand (damit das Ding nicht in der Bohrung verschwindet).

Ein Brett wird komplett gebohrt, dann diese Dinger hineingesteckt.
Auf der Seite, die dann herausguckt hast Du in der Mitte eine kleine Spitze, die sich dann in das Gegenstück (welches du gegen das schon gebohrte passgenau hälst) hineindrückt, so die Bohrung markiert.
 
Meinste vielleicht sowas wie die D

Meinste vielleicht sowas wie die Dübelfix Dinger von Wolfcraft?

Link
 
Das h

Das hört sich gut an. Von Wolfcraft gibts die auf jedenfall.
In diesen Blisterpackungen, zu 4rt abgepackt.

edit: jetzt hab ich erst deinen link gesehen : JA GHENAU !!! Die sind es.
 
Ich glaub, ich kann bald nen ganzes Buch dar

Ich glaub, ich kann bald nen ganzes Buch darüber schreiben. ;-)
 
Ich mach echt mal ne Doku mit Bildern dr

Ich mach echt mal ne Doku mit Bildern drüber.
Ansonsten wäre es ja umsonst gewesen, dass ich solange dafür brauche. ;-)

Heute aber mal was neues:
Ist die Holzsorte "Ramin" besser als Kiefer was das splittern, etc. angeht?

Die Leisten sind auf jeden Fall doppelt so teuer.

Und es ist ein Tropenholz und dazu habe ich einen FAZ-Artikel gefunden.
Hört sich ja nicht so prall an.
Und noch ein Artikel bei Prowildlife.
Bißchen Aufklärung muss ja auch mal sein. 8)

Edit: Scheint nicht besser als Kiefer zu sein:

Raminholz "steht" am besten, d.h., es wirft sich weniger als andere gängige Holzarten. Allerdings ist das feinfaserige Raminholz recht spröde und splatet leicht beim Nageln. Deshalb sollten Sie Nägel zunächst stauchen oder die Leisten vorbohren. Weitere Informationen zum Nageln finden Sie im Tipps-Heft "Holz - Richtig nageln und schrauben".

Quelle: http://www.holzhandel.de/Leisten.cfm
 
Re: Ich mach echt mal ne Doku mit Bildern dr

Sooo, muss jetzt mal wieder meinen Frust loswerden,
hab seit Tagen auf ein Paket gewartet mit den passenden Bohrern und Dübelfixen um jetzt endlich mal das Gehäuse in Angriff nehmen zu können
und was is:

Dank Post & Packstation wurde das Paket wieder zurück an den Absender gesendet, hab weder ne Benachrichtigung bekommen, noch sehe ich online was über die Sendung.

Sowas N E R V T!!! Und jetzt muss ich womöglich zweimal Porto bezahlen.

Also: Finger weg von Packstationen. :twisted:
 
Re: Ich mach echt mal ne Doku mit Bildern dr

sonicwarrior schrieb:
Sooo, muss jetzt mal wieder meinen Frust loswerden,
hab seit Tagen auf ein Paket gewartet mit den passenden Bohrern und Dübelfixen um jetzt endlich mal das Gehäuse in Angriff nehmen zu können
und was is:

Dank Post & Packstation wurde das Paket wieder zurück an den Absender gesendet, hab weder ne Benachrichtigung bekommen, noch sehe ich online was über die Sendung.

Sowas N E R V T!!! Und jetzt muss ich womöglich zweimal Porto bezahlen.

Also: Finger weg von Packstationen. :twisted:

In unserer alten Wohnung habe ich selber eine Packstation aktiv in Benutzung gehabt, Probleme gab es dabei nie. :P
 


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