PAiA FatMan - Baubericht und Fragen an die Profis

[klangsulfat]

/ Lötzinn Cynel 1mm/100g/ Cynel Unipress

Lötzinn 1,0 mm 100 g RolleMaterial: L-Sn 60% / Pb 40% / Hersteller: Cynel deutlich verbesserte elektrische Leitfaehigkeit durchPunktgenaue Verarbeitung durch Zusatz von Flussmittel.Zusammensetzung:- 60%

www.uk-electronic.de

Da hab mein verbleites Lot auch her. Das ist eine Firma in der Nähe von Kaiserslautern. Soviel zum Thema, dass man das in DE nicht kaufen kann

 

[humax5600]

Hier wurde zumindest für den Spannungsregler links (5Volt) ein Stück Alu-Blech zum kühlen verbaut .



und hier auch :



und hier wurde der Regler rechts auch noch mit einem Kühlblech versehen :



Meiner persönlichen Meinung nach ist die Leiterplatine nicht besonders gelungen.
Das Gefrickel mit den Drahtbrücken ist schon lange nicht mehr zeitgemäß und hätte mit
einer doppelseitigen durchkontaktierten Platine problemlos aus der Welt geschaffen werden können!
Edit: zu spät gesehen - Platine & Schaltung ist von 1994 , da war das noch nicht so angesagt mit Dual-Layer beim DIY.

Was mir noch aufgefallen ist : auf allen Fotos sitzt der DIP-Schalter auf der Platinen-Oberseite .
Bei deiner LP sitzt er unten ! Hatte das einen besonderen Grund ?

 

[j3122]

... aber wie wird das befestigt? Ankleben?

Wenn es nicht dranschraubbar ist, wie auf dem Foto gezeigt, ja. Mit Wärmeleitkleber.
Die DIY Alublechlösung zum Ranschrauben aus #33 find ich praktisch und schnell/günstig umsetzbar.
EDIT: zwischen Kühlkörper und Spannungswandler etwas Wärmeleitpaste auftragen

Ich werd demnächst (+/- 20 Jahre) die Taster aus meiner Wavestation EX wechseln, das zieh ich wacker mit der Handentlötpumpe durch!!

 

[swissdoc]

Ich werd demnächst (+/- 20 Jahre) die Taster aus meiner Wavestation EX wechseln, das zieh ich wacker mit der Handentlötpumpe durch!!

Gutes Gelingen. Wenn Du mal ICs aus einem alten Kawai tauschen musst, stellst Du auch um.

 

[swissdoc]

hätte jemand einen Link auf ein passendes Bauteil parat?

Du suchst einen Aufsteckkühlkörper für TO 220, z.B. hier:

Aufsteckkühlkörper für TO 220 mit DÜNNER BODENPLATTE 0,5 mm

Unsere Kernkompetenzen: Kühlkörper und Konzepte für Halbleiterentwärmung, Steckverbinder/Kartenhalter/Optoelektronik, 19" und Gehäusetechnik und Oberflächenveredelung."

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www.reichelt.com

 

[Scenturio]

Hier wurde zumindest für den Spannungsregler links (5Volt) ein Stück Alu-Blech zum kühlen verbaut .

ja, die hatte ich gesehen - kommt mir aber etwas grobschlächtig vor.

Bei deiner LP sitzt er unten ! Hatte das einen besonderen Grund ?

Wenn der FatMan als 19"-Rack gebaut wird, kommt der DIP-Schalter nach oben. Verbaut man aber das Desktopgehäuse, soll er nach unten, damit man von unten Zugriff darauf hat.
Hatte ich auch zu spät gesehen, deshalb musste ich ihn umlöten.

 

[swissdoc]

ja, die hatte ich gesehen - kommt mir aber etwas grobschlächtig vor.

Die Optik ist der Physik hier dennoch egal

 

[Scenturio]

Die Optik ist der Physik hier dennoch egal

schon, aber wenn man keines von beiden da hat, kann man ja auch gleich das hübschere nehmen, oder?

 

[swissdoc]

schon, aber wenn man keines von beiden da hat, kann man ja auch gleich das hübschere nehmen, oder?

Auf jeden Fall. Es wird auch besser klingen.

 

[Scenturio]

Thema LEDs: Versteht das jemand?



ich hätte die Beine jetzt einfach mit herkömmlichen Kabel verlängert, und die blanken Stellen der Beinchen mit Schrumpfschlauch (und/oder Plastidip) isoliert.

So wie ich den Text und die Grafik verstehe, übertreiben die etwas mit den diversen Schichten Isolierschlauch, oder sehe ich das falsch?



Zumindest die LEDs würde ich gerne mit solchen Ministeckern versehen, damit man Gehäuse und Platine besser trennen kann:



... eigentlich würde ich das auch für alle Potis und Schalter machen, aber so viele Stecker habe ich nicht mehr (mal abgesehen davon, dass man da vielleicht besser stabildere Stecker nehmen sollte).

 

[fanwander]

Zumindest die LEDs würde ich gerne mit solchen Ministeckern versehen, damit man Gehäuse und Platine besser trennen kann:

Wenn, dann mit echtem Pfostenstecker und gekrimptem Anschlusskabel.
Ist aber m.E. unnötiger Aufwand. zB Doepfer lötet die einfach mit langen Beinen in die Platine ein, und isoiert keines der Beinchen. Wenn man sicher gehen will, kann man eines der beiden Beine in einen Schlauch stecken,

 

[Scenturio]

Wenn, dann mit echtem Pfostenstecker und gekrimptem Anschlusskabel.

gibts dafür einen technischern Grund? Im Modellbaubereich habe ich recht gute Erfahrung mit den Ministeckern gemacht, und die LEDs sind ja keine sehr kritischen Bauteile.

Ich habe inzwischen auch verstanden, warum die LED-Beine so umständlich verlängert werden sollen: Laut Manual stehen sie steif von der Platine ab und werden nicht am Frontpanel befestigt. Das gefällt mir aber nicht besonders, ich werde das mit flexiblen Kabeln machen und mir etwas überlegen, wie ich die LEDs im Panel arretiere.

 

[fanwander]

gibts dafür einen technischern Grund?

Weil die Kabelverbinder Arretierungen haben.

Laut Manual stehen sie steif von der Platine ab und werden nicht am Frontpanel befestigt

Doepfer baut übrigens seit 30 Jahren seine Module so:

 

[Scenturio]

Weil die Kabelverbinder Arretierungen haben.

das ist m.E. dann ein Vorteil, wenn die Verbindung a) häufig bewegt wird oder b) Belastungen ausgesetzt ist. Beides halte ich hier für vernachlässigbar (diese Mikrostecker sind relativ straff). Allerdings dürfte der Aufwand für Steckverbindungen nur für die LEDs hier tatsächlich übertrieben hoch sein. Ich konfektioniere die Kabel einfach lang genug, dass sich die Platine bequem ausklappen lässt, und werde mit O-Ringen o.ä. dafür sorgen, dass die LEDs etwas straff im Gehäuse sitzen. Das sollte für die Kalibrierungssessions usw. ausreichen.

Die Potikabel müssen sowieso lang genug sein, dass man bei abgeklappter Platine noch genügend Platz hat.

 

[Scenturio]

schonmal Potis und Schalter verschraubt und intern verkabelt:



Btw.: ich habe die Grafik in der Anleitung so verstanden, dass beim Klinkenstecker (Out) nur Sleeve und Ring verbunden werden, aber nicht Tip. Hab ich erstmal so verlötet, aber das kann eigentlich nicht korrekt sein (zumal, wenn man einen TS-Stecker verwendet), oder?

In der Anleitung sieht das so aus:



das dicke, eckige Ding, das hier von links reinkommt, müsste doch "Tip" sein, oder hab ich das völlig falsch verstanden? Und wofür mögen "H" und "G" stehen?

PS: übrigens an der Stelle noch mal Danke an @j3122 für die Unterstützung mit Kühlkörpern.

 

[fanwander]

Btw.: ich habe die Grafik in der Anleitung so verstanden, dass beim Klinkenstecker (Out) nur Sleeve und Ring verbunden werden, aber nicht Tip. Hab ich erstmal so verlötet, aber das kann eigentlich nicht korrekt sein (zumal, wenn man einen TS-Stecker verwendet), oder?

Der Anschluss "H" ist der Tip-Anschluss.

 

[Scenturio]

Der Anschluss "H" ist der Tip-Anschluss.

interessant - beim echten Stecker ist Tip doch das lange gebogene Teil, gegen das die Spitze "Tip" der Steckers stößt - also ist die Grafik im Manual gar keine Draufsicht auf den Stecker von der Gehäuseinnenseite aus?

 

[fanwander]

interessant - beim echten Stecker ist Tip doch das lange gebogene Teil, gegen das die Spitze "Tip" der Steckers stößt - also ist die Grafik im Manual gar keine Draufsicht auf den Stecker von der Gehäuseinnenseite aus?

Kuck einfach den Aufbau der Buchse von der Seite an, und Du wirst es verstehen.

 

[Randulph]

Die verbaute Buchse hat doch gar keinen Ring-Kontakt.

 

[Bodo]

interessant - beim echten Stecker ist Tip doch das lange gebogene Teil, gegen das die Spitze "Tip" der Steckers stößt - also ist die Grafik im Manual gar keine Draufsicht auf den Stecker von der Gehäuseinnenseite aus?

Wenn es nicht direkt sicht- oder erkennbar sein sollte (was ungewöhnlich wäre), prüfe den Kontakt Tip-Lötfahne einfach mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter. Da sieht man sofort, was miteinander verbunden ist. Nur Achtung bei Buchsen mit Schaltkontakt - diese im Zweifelsfall einmal mit und einmal ohne eingesteckten Klinkenstecker (der muss mit nix verbunden sein) prüfen.

Aber @fanwander hat (wie so oft ) vollkommen Recht - in aller Regel genügt Anschauen, zumindest bei offenen Buchsenbauformen.

 

[Scenturio]

Kuck einfach den Aufbaue der Buchse von der Seite an, und Du wirst es verstehen.

Die verbaute Buchse hat doch gar keinen Ring-Kontakt.

ich schien da doch etwas auf dem Schlauch gestanden zu haben: Die verbaute Buchse sieht von innen so aus, und mein Gedanke war: die hat doch 3 Anschlüsse, oder?



aber stimmt schon: "Ring" kann davon nichts sein, das müsste viel dichter an "3" liegen. Aber tatsächlich sind "1" und "3" leitend verbunden, also ist "1" wohl Tip und "2" ist Sleeve.

Dann habe ich es doch richtig verlötet, oder, denn "1" (was laut Florians Aussage "H" und damit Tip sein sollte) ist mit Anschluss 2 von R113 verbunden.

Sorry, ich habe nicht so oft TS/TRS-Einbaubuchsen vor der Nase.

 

[fanwander]

Ich denke hier sieht man es gut:


letztlich besteht so eine offene Klinkenbuchse aus drei übereinander liegenden Blechringscheiben mit nach außen weisenden Zungen. Die Zungen werden nach oben gebogen. Der Schaft-Anschluss hat nur eine Zunge zum Festlöten, Ring und Tip haben jeweils zwei Zungen. Eine der beiden Zungen ist das Lötauge, die ander Zunge ist sehr viel länger und bildet nach mehrfach gebogen den eigentlichen Kontakt. Der Lötanschluss ist meist (aber nicht immer) jeweils gegenüber der Kontaktzunge.
Bei dem Foto ist der Aufbau besonders gut am Ring-Kontakt zu erkennen.

 

[Scenturio]

Ich denke hier sieht man es gut

ja, hier ist der "Ring"-Kontakt deutlich sichtbar. Ich habe mich davon irritieren lassen, dass die "Zunge" für den Tip nicht gleich auch die Lötfahne ist, sondern dass es da für einen eigenen Kontakt mit Loch gibt.

 

[Scenturio]

schaut schon etwas nach Kabelsalat aus.



(wobei: aus diesem Winkel geht es eigentlich ...)

Nächster Schritt: Die 3 LEDs und dann gehts ans Verheiraten der Anschlüsse mit den Potis und Schaltern.

 

[Bodo]

schaut schon etwas nach Kabelsalat aus.

Haaaarmlos !

[loriot] Das sieht sehr übersichtlich aus! [/loriot]

 

[Scenturio]

nochmal eine kleine Zwischenfrage: Welches Netzteil kann man gut für den Fatman nehmen? Sollte jedes AC-Netzteil mit 12V und ~1A gehen? Bei dem beiligenden Netzteil (das allerdings für 110V ausgelegt ist) steht 12VAC @500mA drauf - mit 1A sollte man da ja auf der sicheren Seite sein, oder? Stecker dürfte wurst sein, da der laut Manual eh abgeschnitten und angelötet wird.

 

[Scenturio]

hatte das Projekt seit letzten Sommer etwas liegen lassen ... aber jetzt hab ich wieder Lust drauf, den Synth zu finalisieren.
Power-On geht schon mal (LED leuchtet), allerdings habe ich das Kabel des Netzteils nochmal verlängern müssen - das PCD48 (12V AC) das ich bestellt hatte, kam insgesamt nur mit ca. 50 cm - das hätte kaum bis unter den Tisch gereicht.

Übrigens: @j3122 hatte mir letztes Jahr freundlicherweise ein paar Kühlkörper geschickt, nachdem ich für den 7805 Regler keinen im Set gefunden hatte ... jetzt fällt mir beim Aufräumen dieses Teil in die Finger:

Spoiler: bla bla über Kleinteile

scheint so ein Clip-On Heatsink zu sein. Mir ist allerdings unklar, wie der auf die Regler passen soll - mit der Patentnummer findet man dies: https://patents.google.com/patent/US4012769A/en - was etwas passiger aussieht:



aber ich werde den geschraubten Kühler drauflassen - der sieht auch solider aus.

Next Step: Test und Kalibrierung. Würde mich sehr wundern, wenn alles funktioniert, aber wer weiß?

 

[Scenturio]

so ... der Gerät reagiert auf Midi und bekommt bei Auswahl des richtigen Midikanals auch ein Gatesignal.



Allerdings höre ich nichts, wenn ich ein TS-Kabel in den Output stecke ...

EDIT: inzwischen höre ich schon etwas, aber es scheint andere Probleme zu geben:

• Osc1 trackt sehr merkwürdig (Hinweis: habe noch keinerlei Kalibrierung vorgenommen) - spielt man eine chromatische Tonleiter, springt die Tonhöhe alle paar Noten wieder nach unten. k.a. ob das normal ist, und im Rahmen der Kalibrierung abgestellt wird.
  
  
• Osc2 ist quasi nicht zu hören und scheint auch nicht zu tracken (ist aber so leise, dass ich es nicht genau feststellen kann)

Also wird der nächste Schritt definitiv das Tracen der Oszillatoren mit dem Oszilloskop sein.

 

[Scenturio]

Update: Ich weiß nicht warum, aber jetzt höre ich beide Oszillatoren, und es tracken auch beide (wenn auch falsch).

Der Grund für die Sprünge dürfte sein, dass bisher weder die Spreizung noch die Oktavlagen eingestellt sind - in der Hinsicht mache ich mir also erst mal keine Sorgen.

Was mich allerdings irritiert, ist die Tatsache, dass beide Oszillatoren keine saubere Frequenz ausgeben. Vielmehr hört es sich so an, als würde der Pitch frequenzmoduliert.

Hier mal ein Audiobeispiel (chromatisch von C0 aus gespielt) für Osc2 (Osc1 klingt ähnlich):

Anhang anzeigen paia_setup_osc2.mp3

An R56 habe ich für beide Oszillatoren ein halbwegs erkennbares Sawtooth-Signal, aber eben nicht mit konstanter Frequenz:



wirkt so, als wäre irgendwas mit der Spannungsversorgung nicht in Ordnung, oder? Wo und wie sollte ich da am besten anfangen zu messen?

EDIT: habe spaßeshalber mal am Trimmer R13 gedreht, aber konnte egal in welcher Stellung keine Einstellung erreichen, in der die Spreizung zwischen C0 und C1 eine Oktave beträgt. Das bewegt sich eher im Bereich von einer Terz bis Quinte und scheint auch den Offset (die Grundfrequenz) zu verschieben. Ich denke, dass hier schon vorher etwas mit der Spannungsversorgung der Oszillatoren nicht stimmt, aber ich bin zu sehr Laie, um die Hinweise im Manual ("look at IC1, IC5 and IC5 on the digital side of things. On the CV side, focus your attention on IC8:A & :B, IC9, IC10:B, IC11:A, IC11:B and IC12:A & :B as well as the passive components (Rs and Cs)") sinnvoll zu befolgen. Traue mich da auch gar nicht, mit dem Multimeter im Betrieb irgendwelche Lötpunkte zu berühren - das dürfte ziemlich schnell in Qualm und Defekten enden. )